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Romain38

MOTEUR 1400 R18 GTL: Préparation

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Leblond 05

re salut Romain

pour que ton moteur démarre au 1/4 de tour et fonctionne super,montage d'un allumage électronique en 1/2 heure

j'ai aussi monté une pompe essence électrique et un régulateur carburant

@plus,

jean-luc

p2258382-68d5c.jpg

20190418_171626.jpg

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Oliv 73

Tu sais je n'suis pas très loin, et j'ai un peu de matériel, (genre la clé dynamométrique) si tu fais la préparation des pièces et qu'il n'y a plus qu'à caler et remonter ça peux se jouer un week-end...

déjà passer au 1397 cc ça change la vie même sans prépa''... 

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Romain38

@Pascal 44 oui tu la bien deviné la mécanique coté moteur et  boite et loin d'être ma spécialité je suis jeune (20 ans) et j’apprend tous les jour, Et grace a la restauration de ma R8 j’ai beaucoup appris et j’en suis content , sa fait 2 ans que je regarde ce forum mais je ne mettais jamais inscrit jusqu'à il y a 1 semaine et je regrette d’avoir autant attendu !

@Leblond 05 ta prepa est magnifique le moteur en jette visuellement et je pense qu’a conduire cela doit être un régale! De mon coté sur le 847 j’ai enlever 0,5 mm (culasse mesurer a 72,2 mm avant rectif et je visais 9,8 rv d’ou  les -0.5mm) les 1 mm m’aurais fait peur mais si sa marche chez toi j’aurait pu faire de même maintenant l’ACC est d’origine chez moi et j’aurais pas encore les finance pr le changer ... de mon coter les conduit de soupape sont d’origine , comment tu t’y est prit pout les augmenter ? J’ai démonter le VM et je vais le faire allégé la semaine pro seulement je ne sais pas combien enlever en poids ( d'après gordy 700 serait une bonne valeur pour avoir un bon compromis).

Je vais commencer à m’intéresser au modif de pompe à huile car ce ne peut pas faire de mal! Maintenant je sais pas que faire a budget raisonnable de plus , le compter polir les conduit de la culasse mais pas jusque augmenter le diamètre des  conduit de soupape, faut-il changer les soupape dans ce cas ?

Merci a tous de m’aider grandement j’en suis très reconnaissant!

 

@Oliv 73 pourquoi pas en effet , mais j’ai déjà clef dynamométrique je n’ai pas les comparateur les compresseur de ressort de soupape et l’ outil pour serrer les segments . Je ne sais pas si tout démonter et refaire les coussinets de bielles ou non les joint spy poulie et Vm sont bon car aucune fuite mais le reste je change, après je n’ai pas senti de jeu vertical dans les bielle quand j’essaye de les bouger a la main mais est ce que c’est suffisant pour savoir si ce n’est pas la peine de changer ? 

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Leblond 05

mes soupapes sont des R5 GT turbo,avec les ressorts (même diamètre que les R18)

pour les conduits j'ai attaqué avec une fraise et j'ai fini a la dremel

mon volant moteur a perdu 1.4kg

un petit truc a faire sur le bloc ,conseil de Renault sport de l'epoque

moteur cleon.PDF

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Gordy42

1.4 kg en moins, et niveau comportement ?

perso j'essaye d'indiquer au mieux des valeurs suivant l'utilisation mais je n'est bricolé surtout que des 1600 donc c'est dure de se placer sur les autres moteurs, même si un jour quand j'aurais le temps je me lancerai bien sur un de ces moteur "increvable" :smile:

sachant que tu as eu le temps de l'essayer "a tout régimes" je prend des retours ! niveau pression d'huile tu tourne a combien ? et quel profil AAC ?

 

pour l'âge, c'est pas important, tant que tu es intéressé et motivé, tu te lance ! on fait tous des erreurs et on fait tous suivant le matos que l'on a

moi j'ai que 21 ans ! bon après j'ai trop sombré dedans, et j'ai un peu investit dans des outils un peu plus sympa, mais par exemple, je n'utilise pas de compresseurs de segment, je n'aime pas ça, ça a tendance a sauter ou mal serrer, je préfère enfiler le piston et compresser le segment 1 par 1, au début on en ch*e et après le coup de main arrive et c'est pas plus long, en plus on peux bien vérifier le tiercage et pas besoin d'outillage ici ! le compresseur de ressort, j'ai commencer avec un serre joint bidouiller mais il fallait être 2 maintenant on en a un vrai !

 

pour le budget, ça … c'est toujours le problème ! surtout quand on est peu outillé et qu'il faut acheter en plus … mais avec le temps tout arrive. je t'aiderai bien mais tu es un peu loin pour que tu vienne avec ton moteur.

 

 

Si tu veux une prépa efficace et bon marché :

refection moteur (cout : pochette de joint + coussinets)

égalisation des masses, le gramme est un bon début, le dixième excellant, le centième est parfait mais c'est plus pour chipoter (cout : du temps et ce que t'utilise pour le faire : disque a lamelle sur petite meuleuse et papier a poncer)

si tu es un peu conciencieux, tu en profite pour polir l'exterieur des bielles avant la mise au poids (cout, idem que au dessus)

une retaille d'AAC (cout : dans les 200 a 250€ suivant le retailleur)

un équilibrage bas moteur avec en option l'allègment (cout : moi j'ai payé 175€ l'équilibrage)

un surfaçage (cout : dans les 100€ mais c'est suivant les régions j'ai l'impression)

un alignement des conduits avec polissage et agrandissement si la volonté (cout : du temps et les outils que tu prend)

 

tu prend le temps de bien remonté et tu aura une petite prépa qui te fera avoir un bon moteur bien vigoureux et avec une puissance non négligeable puisque normalement au dessus du 1255 de la R8G d'origine ;)

pour un total d'environ 600€

ça peux faire une grosse somme au premier regard mais si tu fouille un petit peu sur internet tu verra que des prépa a petit prix sont rare. A 600€ de prépa pour avoir dans les 90-100cv (donc un gain de 30cv sur un atmo) c'est très raisonnable, limite donné !

 

si tu as déjà ta voiture roulante avec un moteur (de 1100 d'après ce que j'ai compris) prend le temps de bien faire le prochain moteur et comme ça tu es sûr de pas être déçu. Je sais que c'est le plus dure mais fonce pas tête baissé surtout si comme tu veux le faire, tu ne fait que la moitié du travail, sinon la tu risque d'être décu ou une casse. Pour te donner une idée, le prochain moteur de la dauph, le 1800, j'ai mis 2 ans a le faire, et la il est toujours pas dans l'auto, mais par contre je l'ai fait comme il faut avec mes connaissances et mes moyens. ce n'est pas le meilleurs des moteur mais ce n'est pas un assemblage basique fait rapidement pour avoir un petit gain, il devrait très bien cracher et prend déjà ses tr/min d'une manière intéressante. La patience c'est le maitre mot dans la mécanique :smile:

 

tu peux encore demandé a ton rectifieur de modifié la côte voulue si il la pas fait, il va pas te manger ;) bon si il la déjà surfacer, la oui c'est trop tard et il risque de dire non ou de faire payer un supplément

 

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Romain38

@Leblond 05 d’accord ok les soupape de 5 GT turbo sont plus grosse donc ? Ah oui c’est pas négligeable 1.4kg , niveau utilisation c’est comment?  tout dans les tours ?  Interessant cette histoire de gicleur .... sa permettrai quoi ? D’augmenter la pression d’huile dans le haut de la culasse ?

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Gordy42

ce principe de restricteur pour l'huile est aussi appliqué sur les 1600 comme on le voit sur le miens ;)

il permet d'augmenter le flux d'huile dans le bas moteur et donc la pression car c'est le bas moteur qui est sensible a la lubrification.

par contre le haut moteur recoit moins d'huile mais c'est sans importance car il y en a pas besoin d'énormément même si les culbuteurs vont s'user une chouille plus vite. bon après tues loin d'avoir fait 50 000km avec ta voiture donc pas grave.

 

non les soupapes de GT Turbo sont de même diamètre, il l'a indiquer, mais les ressorts sont plus dure donc tu peux monter plus hauts dans les tr/min sans risque d'affolement de soupapes. intéressant quand on aime chatouiller les 8 000 tr/min

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Romain38

@Gordy42 tu est jeune comme moi et vue ta dauph  et tes conseil précédent ,tu doit sacrément t’y connaitre! Bon j’ai bien entendu ce que vous me dites , pour le

moment j’ai la pipe Ferry  que j’ai plutôt bien polie le 4 en 1 le carbu horizontal double corps de 40 ( d’après ce que j’entend les 40 Solex sont une tané a regler mais bon c’est ainsi ). J’ai la culasse avec 0,5mm en moins ( trop tard pour modifié je la recup demain! Je pose le Vm la semaine prochaine ( 60ht allégement plus équilibrage) je vais faire la bidouille de la pompe a huile et le gicleur comme sa niveau lubrification sa ne sera que mieux. Je vais, dès que j’ai la culasse chez moi polir les conduit d’échappement et admi et Bien vérifier l’alignement , les joints seront neuf de même une bonne refection du carbu ,c’est en cours de livraison maintenant j’ai pas envie de plus payé pour équilibré le Vilo, mais je pourrait eventuellement sortir les piston afin de les mettre au même poids mais il faire que je me renseigne sur comment choisir mes épaisseur de Coussinets. L’acc restera d’origine car trop chère pour moi actuellement mais ne risque t’il pas de bridé toute la prepa effectuer auparavant? 

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Gordy42

non ce que tu fait te fait gagner des cv et du couple a droite et a gauche après l'AAC permet un gros gain en un coup, d'où son importance

pour le choix des coussinets, quand tu démonte, tu regarde le dos, si rien de marquer ou STD, c'est cote standard, si il y a -0.25 ou -0.50 c'est explicite

mais faut regarder la surface de friction du vilo si tu sent des rayures a l'ongle, tu peux l'envoyer a rectifier

 

pour le carbu, commence en 40 de Solex et pour Noël, regarde un Weber, c'est les mieux

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Oliv 73

Il est possible de faire soft, mais quand même faire bien avec peu de moyens et de matériel, le temps lui restera incompressible de toute façon. 

J'ai "bricoler" quelques moteurs sans mettre des poulies réglables des arbres à cames de folie, des vilebrequins en titane et me servir des disques gradué pour caler tout ça et le résultat était très correct.

Le simple fait de faire de la métrologie transforme le comportement d'un moteur, et ça ne coûte que des heures, parfois longues... 

L'idée de base, et de te faire un cahier des charges de ce que tu souhaite, et du coût financier et horaires. 

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Romain38

Bon ce matin j’ai recup ma culasse rectifier j’ai payer 35€ avec un petit nettoyage en supplément donc plutôt très correct comme prix! Je vais je pense me faire ce we les conduits de la culasse au mieux et puis je vais démonter mes pied de bielle afin de voir quelle paliers mettre comme sa je limite le risque de pépin car en effet une fois tout remonter sa me ferait chi... de tout re démonter ! Si je sort mes pistons par conséquent  afin de les mettre au même poids , ou enlever la matière? Car il doit avoir des zone a éviter sur la bielle je pense ? Et après au remontage je remet les pistons et avec le vill serrer au couple bien entendu il n’y a pas de calage particulier a faire si j’ai marque au niveau de la distrib ou c’était avant ?

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Pascal 44

salut

la distri reste

la distri

peu importe si tu allège le vilo ou pas

pour le remontage des segments

j'ai fait un petit outil avec un tuyau pvc de gouttiere

et un collier serflex du même diametre

et ça marche très bien

"pascal"

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Leblond 05

salut Romain38

Gordy as bien décrypté le travail effectué sur mon moteur

pour ton carbu mets un Weber,tu t'eviteras quelques tracas de réglage et de fonctionnement

si tu décide de mettre un AC retaillé ,il y as une petite modif a faire impérativement sur la culasse (très facile)sinon aie aie

a savoir aussi,il y as 25 ans je faisais l'entretien d'un moteur de Samba grB,et j'avais constaté que le moteur monté et serré scrupuleusement au couple était plus libre et plus performant plutôt que trop serré

ci joint 1 photo

bon montage

jean-luc

30.JPG

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RG
Il y a 10 heures, Romain38 a dit :

Si je sort mes pistons par conséquent  afin de les mettre au même poids

 

Pas si facile .....

 

image.png

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JM-38

Penses bien à immobiliser tes chemises. 

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Oliv 73

JM à raison, il faut immobiliser les chemises... L'idéal c'est des grosses rondelles maintenu vissée dans les filets des vis de culasse et en appui sur le haut des chemises, pas la peine de serrer comme une brute, c'est juste un maintien. 

J'ose espèrer que rien n'a bouger en faisant tourner le vlio sinon ça va être une cochonnerie. 

Il faudra changer les joints et recaler les hauteurs ! 

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Romain38

@JM-38@Oliv 73 merci pour vos conseils , j’ai pas immobilisé les chemises avant et j’ai fait tourné le vilo ce que je fait donc faire vue que je vais démonter le vilo pour changer les Cousinnets et sortir les piston/bielle pour mettre au même poids j’en profiterai pour mettre les chemises a bonne hauteur. Je me suis un peu renseigner apparement il faut que la chemise soit plus haute de 0.05 a 0,12 comparer au plan de joint du bloc c’est bien sa ? Je vais donc par conséquent acheter des joint d’embase ( les rouges) c’est bien cela qui faut mettre ? Maintenant comment sortir les chemise proprement ? Et pour mesurer la hauteur ? Si je met une niveau alu et que je vérifie avec un jeu de cales c’est suffisant ? Et autre question vu que j’aurais les piston dehors autant en profité pour faire la segmentations ? Ya t’il quelque chose de particulier a faire si ce n’est faire le tiercage ? Je préfère faire tout sa comme sa je suis en théorie tranquille sur sa ... 

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Gordy42

si tu prend une pochette de joint complète, tu aura les joint d'embase de chemises dedans

 

le dépassement peux se faire avec ta méthode, si c'est bien fait, ça marche bien, le mieux est au comparateur mais bon t'a pas un moteur de f1 donc les méthodes empiriques vont fonctionner

pour sortir les chemises, ça doit venir a la main, si ça force tu peux tapotter par derrière mais exclusivement avec du bois, même pas de laiton ou autre sinon tu a un risque de les marquer

Profite en pour bien nettoyé le moteur

 

pour ta distrib, il y a des marquages d'origine ou un alignement de clavette, tu verra c'est simple. le meilleur, il faut que tu te trouve le MR d'époque, et tout est indiqué au petit oignon pour rien louper.

 

Attention cependant, si tu change pas chemise piston, il faut repérer les couple a cause de l'usure. tu ne doit pas changer un piston par un autre (enfin si tu veux quelques chose qui dure longtemps sans risque, sinon tu peux le faire mais suivant les usures tu risque d'avoir des surprises, je dit ce dernier point puisque sur la 16 j'ai pris 4 pistons ayant déjà tourner mais avec très peu d'usure dans 4 chemises d'occasion mais que j'ai passer au honoir pour les remettre état presque neuf et un jeu de segment neuf, depuis pas de soucis mais ça vaux pas un ensemble neuf, je sias que je vais devoir l'ouvrir plus tôt que si il était neuf)

pour changer les segments, attention aux épaisseur mais sinon ça se fait, mais c'est fragile, faut être précautionneux

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Romain38

@Gordy42 merci de ta réponse, donc si je résume je démonte les piedS de bielle je regarder le marquage sur les coussinets pour commander la bonne épaisseur je fait de même pour le Vilebrequin , je marque tout bien pour remonter les même pieds sur la même bielle que auparavant pareil pour le vilo , ensuite je sort mon vilo après avoir enlever la chaine avant, je sort les pistons et ensuite je peut sortir mes chemises , la je nettoie bien le bloc sur les porte de joint je vire la mer** et ensute je change mes joint d’embase mais seulement dans les pochette que je trouve sur AVP il y en a 4 je croit donc comment être sur que sa va être a la bonne hauteur ? De mon coter je vais mettre des segments neuf est ce que je doit deglacer les chemises forcement ou non c’est pas utile ? 

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Gordy42

oui il faut ben remettre les chapeur de bielle sur leurs bielles de départ et pareil pour les palier

 

il y a 4 épaisseurs de joint de chemises, au démontage, tu regarde l'ancien sa couleur et sinon c'est lors de la mesures

 

si c'est bien repérer, un jeu de segment suffit, après j'envie de te dire, plus c'est neuf mieux c'est mais après je comprend que ça fait un budget

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RG

Romain, un bon conseil !

Achète une RTA ou un MR

Tu y verras que le 1400 de la R18 GTL a des joints d'embase toriques et non des joints en papier

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Romain38

@RG j’ai acheter une RTA j’attend de la recevoir j’espere qu’il y aura ce qu’il faut ! @Gordy42

 

image.thumb.jpg.32081322ecdb2f7013327a81cc4047cb.jpg

voici la tete de ma distri quelqu’un sait t’il comment controler une usure de chaine si sa se mesure ? Peut être la même chose que les velo ?

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RG

chaine-rg-02.jpg

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Oliv 73

Salut, tu n'a pas réellement de mesures pour jauger l'état de la chaîne, mais visiblement elle est bien, puisque le tendeur est très loin du bout de course, et son patin n'a pas l'air trop usé non plus. 

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Romain38

@RG @Oliv 73merci pour ta photo c’est un bon indicateur j’en conclu que la chaine n’est pas trop fatigué vue  la photo , vous me confirmez ? Je voie juste ? De même pour le patin ?

image.jpg

image.jpg

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