Frein Étriers: Durites Type aviation

Cedric 38

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Bonsoir.

En pleine restauration d'une 4CV, on s'attaque au changement complet du système de freinage :
  • frein AV de R16 à l'avant
  • frein AV de R8 à l'arrière (piston plus gros que les étriers arrières)
  • Frein à main hydraulique pour retrouver un frein de service
  • maître-cylindre double circuit de Mégane pour avoir assez de volume
Du coup on compte refaire le circuit des tuyaux rigides en cuivre d'origine avec de la durite souple type "aviation".

Comme les 4 durites souples qui mènent aux étriers sont aussi à changer, je me demandais si il était possible de ne faire qu'un seul tuyau qui va directement du maître-cylindre à l'étrier ?

J'ai bien conscience que cela n'est pas courant, mais y-a-t-il une bonne raison à ne pas le faire ?

NB : à voir aussi l'intérêt de conserver ou non le répartiteur arrière.
 

Jean-Marc 51

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hello 

pour ma part , Hormis pour une voiture de collection , il est plus raisonnable de monté en aéronautique  ( toutes mes autos étaient montées ainsi )

1 ) cela évite les nombreux raccord et donc les possible fuites 

2 ) diminue les risque d'oxydation

3 ) et tu peu les passer comme tu veux 

4 ) incorporer dans le circuit le frein a mains  

 

SpiriTT

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Ma réponse sera une question: vous faites comment en tout rigide avec les oscillations de la route/amortisseur? 

 

Simcaemile

Gérard
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Tu es obligé de monter en souple côté roues, ou durites aviation ou flexibles caoutchouc sinon avec les suspensions et les tours de volant, en rigide ça casse.

 

Kawa11100

Kevin
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Oui c'est ce que j'ai compris aussi , il demande si depuis le T (ou répartiteur ) il peut-être en souple jusqu'à l'étrier.

 

Cedric 38

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Bonsoir

oui, ma demande était bien de monter en souple (directement et sans raccord) entre maitre-cylindre et étrier.

Du coup l'exemple de @Jean-Marc 51 est exactement ce qui me correspond. Comme le maitre-cylindre est un 2*2voies ça va me faire :

  • une durite du maître-cylindre à la roue AV droit (en 3/8 de chaque coté)
  • une durite du maître-cylindre à la roue AV gauche (en 3/8 de chaque coté)
  • une durite du maître-cylindre au frein à main hydraulique (3/8 d'un coté et M10 : il me semble qu'on peut faire cela sans adaptateur avec du flexible "sur mesure")
  • une durite du frein à main au T arrière (en 3/8 de chaque coté)
  • une durite du T à la roue AR droit (en 3/8 de chaque coté)
  • une durite du T à la roue AR gauche (en 3/8 de chaque coté)
NB : le 4eme trou du maître-cylindre recevra le contacteur de frein si y'a la place (sinon ce sera bouchon et un contacteur mécanique sur le pédalier)


J'allais voir pour passer commande de ces durites sur "mesure" et je me rend compte que j'ai failli faire une "connerie".....

Il ne faut pas que je prenne de raccord male 3/8 "fixe" sinon au moment de visser, la durite va vriller. Sauf que sur les 3-4 sites de vente visités jusqu'à présent, je ne trouve jamais de simple raccord male "tournant" en 3/8. Soit c'est du male "tournant" mais en 10/100. Soit ils proposent du "banjo" (et dans ce cas il faut ajouter écrou percé + joint) ou du raccord femelle (à compléter alors avec un raccord "male"/"male" + joint). Dans ces 2 derniers cas, ce n'est pas tant le fait d'acheter plus de chose qui me gène, mais c'est surtout le soucis de multiplier les raccords et donc les fuites potentielles

Si les personnes du forum qui ont utilisé ce type de durite, peuvent me dire quels types de raccord ils ont choisis et me donner des sites de vente en référence, je vous serais reconnaissant

Merci
 
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Jean-Marc 51

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hello , c'est en grande partie la société  "Goodridge France"  qui fourni les divers revendeur 

pour ma part , je me fourni depuis plusieurs année chez "Oreca" 

j'achète mes durite au mètres , soit environ 6 mètres pour faire une auto , 

puis les différents raccords qui ce trouve sur leurs catalogue et je fait mes montages , rien de plus facile avec les raccords olives 

sur mes montages , je n'es aucun Bango , et aucun adaptateur

le mieux et de regard les catalogue en ligne et de bien savoir ce que l'on veux 

 

Cedric 38

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Bonsoir,

on n'a toujours pas tranché entre un montage "full souple" ou un "origine cuivre/durite" mais je reviens sur le sujet des freins avec cette fois le maitre-cylindre et la pédale de frein.

J'ai une fixation "maison" pour adapter un maître-cylindre double circuit fixé avec 2 boulons horizontaux (ceux d'origine étant verticaux). Contrairement à d'autres montage que j'ai vue sur ce forum (celui de @Stef 30 ou à @Le Coch  par exemple), je n'ai pas d'entretoise (pas trop de place sur la 4CV)

Au moment de tout mettre en place et faire fonctionner le pédalier, je me suis rendu compte que la pédale de frein venait toucher l'ensemble au niveau du boulon. Plutôt que de meuler fixation et MC, on a fait un décroché à la pédale => tout passe très bien.

Sauf que le soucis est maintenant au niveau de la fixation du tuyau de frein avant gauche. ça ne touche pas forcément l'écrou, mais le tuyau qui part à 45°. Je vois plusieurs solutions à cela, :

  1. Boucher cette sortie et mettre un T sur l'autre (je fais déjà cela sur la sortie des freins arrières car j'ai un Frein à Main Hydraulique)
  2. Boucher cette sortie et se servir de l'autre pour l'arrière ver le FMH => pas top je pense d'inverser les sorties avant/arrière comme j'ai pu le lire sur le forum
  3. Utiliser une durite avec embout "banjo" (mais la hauteur banjo + boulon risque de toucher également)
  4. Revoir ma fixation et faire tourner de 45° le MC, comme sur ce montage
  5. https://www.team-r8.com/topic/26255-R1130-de-1964-le-coch/&page=4&tab=comments#comment-186563
  6. => çà me gène un peu d'avoir de biais les durites d'alimentation des bocaux
  7. Prolonger le décroché du pédalier de 2cm => il est déjà découpé, alors un peu plus .....
Personnellement je suis tenté par la dernière solution, mais j'aimerais votre point de vue (ou d'autres idées)
Ci dessous une photo du montage. Pour le moment le décroché est à peine pointé, mais il sera renforcé avant le montage final
 
MC_pédalier.jpg

 
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