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JM-38

BAR Achat R12 Gordini

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Pascal 27

+1 :cool:

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JM-38

En fait je n'ai peut-être pas employé le bon terme en parlant de porosité. Les chemises et le bloc ont souvent des aspérités pas très jolies jolies. Ceci du aux antigels employés à l'époque, blocs rarement vidangés. ( honnêtement qui ouvre le bouchon de vidange sur le bloc ? ) La peinture ( pas n'importe laquelle ) peut remédier à cela. Rendre la surface lisse. C'est vrai que dans mon cas je vais faire l'économie de cette peinture le bloc après décapage étant nickel.

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Loule

Ave !

Juste pour les yeux elle a fait beaucoup de course avec des champions.

400 € mais pas en France.

DSCN0822.JPG

DSCN0833.JPG

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Pascal 27

Waouh :mrgreen: y'a du boulot,mais bon pour le gars qui a une caisse de 12 c'est jouable;

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Gordy42

perso je peint pas l'interieur d'un bloc car il faut que ce soit vraiment dégraisser parfaitement. et peindre dnne le risque de décollage et de modifier le flux thermique.

 

Pour les chemises, soient elles sont bonnes, soient on met des neuve donc ...

 

Les chemises ne sont pas en acier mis en fonte gs ;)

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JM-38

Bonjour.

Voilà l'état d'une chemise. La plus marquée des 4. L'intérieur par contre est nickel. Juste un léger déglaçage sera nécessaire.

IMG_20200701_062701.jpg

IMG_20200701_062711.jpg

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Rilke
Il y a 11 heures, Pascal 27 a dit :

Waouh :mrgreen: y'a du boulot,mais bon pour le gars qui a une caisse de 12 c'est jouable;

Perso ce serait direct la broyeuse.

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JM-38

J-Louis, Pascal, Maurice vos posts n'ont rien à voir avec le sujet. :nono:

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Gordy42

Si tu veux lui taper dedans je les changerais soit par des occasions soient direct des neuves

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JM-38

C'est un peu dommage. A l'intérieur elles sont comme neuves. Pas d'ovalisation. Nickel.

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Gordy42

Oui mais à 7000 tu as d autres contraintes qu a 3000 tr/min

Si tu le remonte d origine c’est cette pas un foudre de guerre mais il y a quand même des contraintes 

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JM-38

Oui mais je ne comprends pas. Tu changerais chemises et pistons simplement parce l'état des chemises extérieur n'est pas top ?

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Jacquot 46

Si tu as la possibilité de faire aléser,(donne-moi la cote),j'ai des chemises neuves de R16.C'est ce que je fais.

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Gordy42

C’est pas que l extérieur est pas beau c’est qu il est bien mangé il manque de la matière 

donc entre l effort de compression et les efforts des tr/min ça fait limite pour moi

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Pascal 27

+1 les chemises sont mortes,tant qu'à refaire le moteur,partir sur de bonnes bases

 

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JM-38

Bonjour.

Merci Jacques, Baptiste... Bien je vais réfléchir à tout ça. Le problème c'est la qualité vendue sur le marché. Pas mal de fournisseurs mais j'entends différents sons de cloche. Aprotec. Arnaud, Mécaparts, 12 shop..... Je ne veux pas monter de la m...e. En tout cas pour l'instant je vais mettre ça de côté pour travailler sur un autre chantier. A+

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JM-38

Voilà après réflexion je vais monter chemises, pistons neufs en côte d'origine. L'arbre à cames va être légèrement retouché. Culasse éprouvée avec un léger surfaçage et une bonne révision. Volant moteur allégé sans allègement du vilo mais un bon équilibrage de l'ensemble mobile. Changement de toutes les vis ( culasse, bielles... ) distribution neuve. voyez pas de grosse préparation mais un ensemble remonté aux petits oignons. Pas de peinture ni à l'intérieur ni à l'extérieur du bloc. Super bien nettoyé et poli il va très bien rendre. Encore un peu de taf pour qu'il soit comme à sa sortie d'usine.

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Gordy42

Si je peux t aider

tout ce qu y est fournisseurs, sauf mention contraire donc Mecaparts, AVP, Melun, ...

se servent tous chez aprotec !

le seul deuxième fabricant français c’est mes pièces autos et la ta une qualité supérieure (le tarif aussi)

 

pour le prix du kit je partirai sur un bombe en 1596 ou 1605 un peu plus de compression fait pas de mal mais tout dépend si on veux de l origine ou pas

 

pour un usage mixte, le s11 est un bon compromis le 807g est moins bon mais d époque (pour ceux qui veulent rester origine kit Renault )


pour la culasse regarde l état si c’est ok pas besoin d éprouver j ai jamais vu des culasses fuir de 1600 pourtant j en ai vu des fendu sur le puit de bougie

 

le seule que je connais qui a une fuite c’est une fissure sur le conduit d ech trop agrandis et lors d’une surchauffe ... clac!

ça te permet d économiser du budget pour autre chose

 

pour le bloc, je te conseil de passer un coup de vernis mat ou brillant, pour pas qu il s oxyde à nouveau car l alu s oxyde relativement vite quand même et vu la où il est à nettoyer c’est pas top

 

bonne idée l équilibrage pour l allègement VM suivant l utilisation allège plus ou moins. En tout cas si d origine, 700g en moins c’est le minimum pour avoir un gain bien ressenti mais en restant souple d utilisation 

 

changer les vis de culasse, si pas moteur pousser au Max pas forcément l utilité. Si pas de creux de rouille ou abîmé bien sûr 

 

pour la distrib, les refabrication Durent moins que les vielles.

en tout cas garde le pignon aac d époque si il est ok, les pignons aac de refabrication sont de la vraie merde j ai eu de gros soucis avec (un aac a moitié manger car le pignon se barrait)

 

voilà 2-3 conseils que je peux donner chacun fait ce qu il veux après 😉

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JM-38

Merci Baptiste.

Je savais pour Aprotec. Je connais d'ailleurs de longue date le gérant. ( Son père travaillait avec moi dans les années 80 chez Citroën.) J'aurai d'ailleurs une petite anecdote que je ne peux pas relater maintenant. Pour le volant moteur sur ma 8 j'avais retiré il me semble environ 2  kg. La je serais plus raisonnable. Pour les vis je les change car ce moteur avait été révisé. Donc si c'est un deuxième serrage il y a de grandes chances qu'elles ce soient étirées. J'ai une chaîne neuve d'époque ainsi qu'un tendeur dans mes pièces. Sur la revue technique ils disent de changer systématiquement le pignon d'arbre à cames à chaque intervention. Je n'avais pas l'intention de le remplacer. Voli, voilou.

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