Frein Maitre-cylindre: Le déposer, le démonter, le nettoyer, le remonter

Jean-Luc 71

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  1. R1134 de 1965
Merci à tous les deux pour ces infos. Celle de M. LOUTREL, qui est très réputé, est très complète. La tienne Gordiniste me semble une adaptation de l'installation de M. LOUTREL. Elle paraît  plus simple à réaliser.  Tu peux détailler s'il te plait. 

 

Gordiniste 33

Jean-Michel
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Bonjour à tous,

Pour faire simple, j’ai utilisé le matériel dont je disposais et j’aime bien tester les éléments avant de les poser définitivement. En 1 support réalisé avec trois morceaux d’acier avec une interface en fonction du maître-cylindre utilisé ou à contrôler. En 2 maître-cylindre alimenté par le bocal supérieur (ici bol de pistolet à peinture). En 3 levier de commande équipé d’un crochet de maintien en pression . En 4 manomètre  0/100bars . En 5 sortie vers élément à contrôler (étrier, hydrovac, répartiteur.) Pour le contrôle du maître-cylindre mise en place d’un bouchon obturateur (photo). En 6 manomètre 0/700 bars.(utilisé sur le circuit après l’hydrovac pour contrôler le bon fonctionnement de ce dernier). En 7 vacuomètre 0/-760 mmHg. En 8 tuyauterie du vide ( test chambres de l’hydrovac +fonctionnement) et en 9 pompe à vide.

Pour la mise en œuvre il est impératif de purger le circuit .

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Jean-Luc 71

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  1. R1134 de 1965
Merci pour le détail de ce banc d'essai. Finalement ça   va être un MC neuf, car  je n'ai aucun du matériel nécessaire pour le fabriquer.  Ça  me coûtera donc moins cher que d'acheter tout ce qu'il me faudrait pour fabriquer le banc qui ne me servira qu'une fois.

Quoiqu'il en soit,  encore merci d'avoir partagé ce montage qui enrichit le forum et peut intéresser plein de monde.

 

Gordiniste 33

Jean-Michel
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  1. R1135 de 1969
Bonjour Jean-Luc 71 et salut à tous,

je partage ta réflexion ! Quand j’ai réalisé ce montage, j’avais deux hydrovacs à réviser et pour changer quelques joints je ne voulais pas sous-traiter quelques opérations simples. ( vu le tarif, il y en a qui ne mangent pas d’argent?) De plus j’avais le matériel pour le faire. L’intérêt de ce montage est la prise de pressions indispensable au diagnostique et au contrôle final.

Pour le partage, aucun problème quand je peux rendre service c’est un plaisir ! 

Salutations.

 

Jean-Luc 71

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  1. R1134 de 1965
Le partage entre ceux qui ont déjà de l'expérience,  et surtout en direction des novices pour leur apprendre en toute simplicité et transparence,   est la   force de ce forum ! Merci encore 

 

Heisenberg86

Manu
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  1. R1132 de 1968
Bonjour,

je me permets un post sur le maître-cylindre.

Personnellement, je tente, depuis quel que temps, le démontage de mon maître-cylindre (sur une R8 Major de 1968) : je viens de parvenir à démonter les deux vis-boulons qui le maintienne sur le châssis. l'ensemble des 3 tubulures  sur l'avant de celui-ci, le collier de serrage de l'alimentation en liquide frein qui provient du bocal situé plus haut, mais... il me reste la fixation de la tige qui dépasse et je ne comprends pas comment la démonter simplement.

J'imagine qu'elle est reliée à la pédale de frein mais faut-il démonter l'ensemble du pédalier ? Il m'a semblé avoir aperçu une goupille et une agrafe ? est-ce bien cela qu'il faut retirer ?

Bref, j'ai la documentation technique et les vues éclatées mais je ne comprends pas.

Une petite précision : je n'ai pas de fosse ni de pont, je bosse allongé sur le dos, la voiture élevée sur des chandelles.

Merci pour vos conseils précieux.

M@nu

 

Pascal 44

Pascal
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salut

tu n'as pas besoin de démonter le pédalier

le MC doit venir tout seul

la tige de poussée est certainement coincé avec la rouille

un peu de dégrippant ça devrai aider

as tu enlevé le contacteur de stop

ça peut te donner un peu plus d'aisance pour sortir le MC

bon courage

"pascal"

 

Fantomas34

Sébastien
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  1. R1090A de 1961
Si c comme sur l'Ondine...c limite spéléologie ce démontage. 

A force pour moi le MC était bloqué, un petit coup de maillet caoutchouc et j'ai pu le sortir.

En fait le soufflet était collé en mode joint mort.

Bon courage

 

FabR1130

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  1. R1130 de 1966
Bonjour

la tige de poussée sort en faisant pivoter le maître-cylindre; la forme de la fin de tige doit passer dans la bague sauf que la bague n'est pas percée a la forme de la tige 

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image.png

voilà en photo

 

Heisenberg86

Manu
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  1. R1132 de 1968
Salut Messieurs,

Un grand merci pour vos retours . Le terme spéléologie est bien approprié en effet .

Avec les photos, je comprends comment l’extrémité de la tige peut sortir par un mouvement de basculement.

Je tenterai cette manœuvre dès que je me glisserai sous la voiture au prochaines vacances…

Demain, c’est reprise du boulot

merci encore à vous, bon dimanche.


Je pousse la réflexion plus loin : en démontant le système de freinage, je m'aperçois que les durite (ou tuyau) en cuivre montre à certains endroits, des faiblesses. Je pourrais envisager le remplacement de ces durites par des tuyaux de frein en téflon tressé. Judicieux ?

Si oui, quel diamètre intérieur faut-il choisir ? cela a t-il une importance sur l'efficacité du freinage ?

Aussi, le répartiteur arrière a été démonté (difficilement accessible lui aussi). Je ne connais pas son état. La revue technique que je consulte écrit qu'il ne faut pas chercher à démonter le répartiteur et qu'il faut procéder à son remplacement. Ma question : dois-je remettre un répartiteur identique à l'origine, sans connaître son état, ou bien est-il plus opportun de le remplacer par un raccord en T comme le propose le catalogue d'AVP ?

D'avance, je vous remercie pour vos réponses, non urgente cependant.
Bien à vous

M@nu
 
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Lionel60

Lionel
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  1. R1132 de 1970
Bonjour.

Le limiteur de frein peut-être démonté et refait, mais le plus simple est de le remplacer par un T. Le freinage arrière sera un peu plus efficace.

Les tubes en cuivre peuvent être remplacé par de la durite aviation.

AVP vends le kit complet avec maître-cylindre double circuit et support de fixation.

Lionel 

 

Fantomas34

Sébastien
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  1. R1090A de 1961
Je te donne le retour de ma faible expérience car je viens de tout refaire sur mon Ondine.

Le cuivre est solide (pas cher) pourquoi ne pas refaire en cuivre. J'ai acheté la pince c assez facile, ensuite j'ai fait refaire les flexibles par un pro sur Béziers pour être bien tranquille.

Concernant le répartiteur de freinage, il te faut le tester en le mettant sous pression, la Doc technique dit effectivement qu'il ne faut pas le réparer mais si il est pas malade pourquoi le changer...

Voilà la pince et une durite neuve et la vieille qui n'a plus de cuivre au bout pour l'étanchéité ?.

Si tu refait en cuivre attention pour moi l'arrivée du bocal était en cuivre mais plus gros, 6mm je crois de mémoire.

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Jacquot 46

Jacques
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  1. R1135 de 1966
Bonjour à tous

pour Manu,tu ne démonteras la tige de poussée du maître-cylindre que si tu la désolidarise de la pédale (goupille et axe)

Pour ma derniére restauration,j'ai changé tous les tuyaux cuivre par du flexible aviation (acheté chez GT2I ....il y en a d'autres) diamètre 3 si je me souviens. A  MP,je préfère Arnaud Ventoux pièces à Vaison la R.

 

R8du87

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Bonjour.

L'ancien proprio de ma R1130 de 64 a déjà démonté les 4 étriers en vue d'une réfection. Dois- je aussi changer les joints du maître-cylindre ou essayer pour voir si ça freine et aviser ensuite ?

Cordialement
 

Gord.Alpine.08

Jean-Michel
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Bonsoir R8 du 87 ,

J'ai l'impression que tu veux attaquer la voiture tous azimut , pour moi ce n'est pas la meilleure solution ,c'est l'avis d'une personne qui à déjà restauré plusieurs voitures . Ceci dit chacun est libre . ( Sans animosité de ma part )

Pour ton  freinage il est préférable de mettre un MC neuf , vu que l'auto n'a pas roulé depuis longtemps .

 

Leblond 05

Jean-Luc
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  1. R1132 de 1971
salut a tous

moi j'avais changer les coupelles ,nettoyer et renettoyer le corps de MC.

c'a a duré 3 mois,un jour je redescendais d'une station de skis,2 épingles et pédale au plancher. .! très grosse sueur. heureusement que le frein a main serrais a peut prés.du coup MC de 205 GTI double circuit (piston diametre20) et là top du top

tout ça pour dire pas d’hésitation.tu mets un M C neuf et tu passes a autre chose

tout a fait d'accord avec Jean-Michel,une chose après l'autre,tu verras c'a avance bien plus vite

Jean-luc

 

Ghazi106

Héruitophile
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j'ai acheté un MC de 4CV sur Ebay, j'ai monté et quand j'ai commencé à purger c'est toujours dans le vide. j'ai démonté le MC et j'ai finis par le démonter et surprise, coupelle déchirée. j'ai regardé l'intérieur et voilà que l'usinage de l'orifice de l'entrée du liquide a créée une bavure métallique tranchante.

pour dire que même neuf il y'a toujours des surprises.

 

R8du87

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  1. R1130 de 1964
Bonjour.

Je suis en train d' essayer de démonter le MC de la 1130.

Quelle idée de l' avoir fourré sous la bagnole !!

On n' y passe ni les pattes ni les clés...

L' emplacement des boulons de fixation ne correspond pas au manuel de réparation.

Ça semble très simple pour eux. Celui du bas ça va à peu près mais celui du haut, comment faire ?

En plus, soit les écrous qui fixent les flexibles sont grippés, soit l'écrou est solidaire du flexible qui fait 8 tours quand je dévisse.

Avez-vous des recettes miracles ?

Merci pour vos réponses éclairées.

 

Pascal 44

Pascal
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salut

non les écrous ne sont pas solidaire des durites

par contre ils doivent être grippés et restent collés à la durite

à force de tourner tu as dû arrondir les écrous

il faudrait chauffer un peu

ça aide

et bourrer de dégrippant

la place est compté mais avec de la patiente on y arrive

bon courage

"pascal"

 

F5mbm

Alex
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Hello! je viens de faire le mien il y a un mois.

Il ne faut pas démonter les flexibles qui arrivent sur le raccord banjo 3 voies, il est beaucoup plus simple 

en premier de démonter le contacteur de frein avec une clé à douille et une rallonge.

Ensuite, retirer le contacteur de frein et les deux rondelles cuivre.

Puis déposer les deux écrous en s'aidant d'une petite clé a fourche comme celle ci.

Avec la voiture levée à gauche et bien calée sur deux chandelles, de la patience et du dégrippant.

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