Romain38
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Moteur 1400 Préparation: R18 GTL Romain38
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il y a polir et polir, polir miroir en adm n'apporte rien, ça c'est indiqué, mais grossir et faire des conduits régulier apporte beaucoup, en faisant ça, on casse les arrêtes de fonderie et autre défault donc on poli bien un peu mais il faut finir en gros grain
pour l'ech c'est différent
pour la peinture et le vernis, pas besoin de se casser la tête comme vous faite, la peinture voiture classique tient très bien le coup et c'est moins chère !
j'en suis a 8 moteurs roulant et aucun a sa peinture qui part, pourtant celui de la 16, il en est a 8000km !
sinon sympa le choix des couleurs, ça va être sympa a la fin !
pour l'ech c'est différent
pour la peinture et le vernis, pas besoin de se casser la tête comme vous faite, la peinture voiture classique tient très bien le coup et c'est moins chère !
j'en suis a 8 moteurs roulant et aucun a sa peinture qui part, pourtant celui de la 16, il en est a 8000km !
sinon sympa le choix des couleurs, ça va être sympa a la fin !
Romain38
Confirmé
salut a tous
+1 avec Gordy pour le polissage des conduits echp,pour l'adm léger polissage surtout casser les angles après chacun son avis,
moi j'ai le mien vu les résultats obtenus
Romain pour le tendeur distri,voilà la différence:
le tendeur mécanique est libre tout le temps,ce qui provoque un battement de la chaine a la decceleration donc pas très bon
le tendeur hydraulique as un antiretour ce qui fait que la chaine est toujours en tension donc meilleur pour le fonctionnement (pas de fouettement de la chaine et moins d'usure)
pour la modif sur le bloc, j'ai tarauder le trou puis j'ai monté une vis percée (looktite bleu) a 2mm de part en part pour limiter la montée d'huile
en tout cas super boulot :clap:
Jean-Luc
+1 avec Gordy pour le polissage des conduits echp,pour l'adm léger polissage surtout casser les angles après chacun son avis,
moi j'ai le mien vu les résultats obtenus
Romain pour le tendeur distri,voilà la différence:
le tendeur mécanique est libre tout le temps,ce qui provoque un battement de la chaine a la decceleration donc pas très bon
le tendeur hydraulique as un antiretour ce qui fait que la chaine est toujours en tension donc meilleur pour le fonctionnement (pas de fouettement de la chaine et moins d'usure)
pour la modif sur le bloc, j'ai tarauder le trou puis j'ai monté une vis percée (looktite bleu) a 2mm de part en part pour limiter la montée d'huile
en tout cas super boulot :clap:
Jean-Luc
Romain38
Confirmé
C’est bon a savoir je vais monter un hydraulique alors !
Bon pour cet aprem ce qui a était fait :
ALLEGEMENTS DE L’ENSEMBLE PISTON BIELLE:
j’ai commencer par les pieds de bielles, j’en ai profité pour gratter 4 grammes ,
ils sont tous au même poids maintenant ( a 0.1g près).
Ensuite même opération sur les bielles , j’ai enlever sur celle ci 16 grammes , le plus gros écart entre 2 bielle était de 7 grammes.
maintenant l’ensemble est tous au même poids ( a 0.1g près) 1023,3 grammes
Donc 80 grammes de gagner en tout !
j’ai aussi décalaminé les têtes de pistons,
y’en avait bien besoin et je suis aller jusqu’au grain 1000 plus ensuite paille de fer 000 je vous joint une photo.
j’ai également vernis mes 2 carter et couvre culasse.
Petite question maintenant sur chaque piston il y a un V avec une flèche a quoi cela correspond ? Le sens vers le Volant moteur?
Tête bien poli,mais je n'ai pas tous saisie,tu a équilibré au même poids l'ensemble bielle piston ,ou tu les à équilibré séparément et remis ensemble pour la photo?
Romain38
Confirmé
@Pascal 27 j’ai équilibre les pied de bielles entre eux, ensuite j’ai équilibré les bielles entre elle et j’ai vérifié que c'était ok une fois tout assemblé ( c’est l’image qu’on voit )
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Pour le sens des flèches, je répond pas car chaque fabricant a son marquage avec des logiques différentes, et comme je connais plus la base 1600 que le Cléon j'aime pas m'avancer sans être un minimum sûr
Prend ton temps pour ton moteur, ça sert a rien de bâcler, tu aura plus de satisfaction quand tu aura un moteur top !
moi même j'ai 2 moteurs a faire, je vais pouvoir en faire que un pendant le confinement a cause du manque de pièces, ça me soule de voir l'autre moteur bloquer pendant longtemps (surtout quand c'est pour moi !!) mais je fait avec !
Prend ton temps pour ton moteur, ça sert a rien de bâcler, tu aura plus de satisfaction quand tu aura un moteur top !
moi même j'ai 2 moteurs a faire, je vais pouvoir en faire que un pendant le confinement a cause du manque de pièces, ça me soule de voir l'autre moteur bloquer pendant longtemps (surtout quand c'est pour moi !!) mais je fait avec !
Romain38
Confirmé
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on peux sans ce matos mais comme tout ce qu'on fait, c'est toujours plus simple et rapide avec les outils prévus pour !!
perso, depuis que j'ai l'outil pour sortir l'axe de piston et le rentrer comme on le voit sur le schéma, ça ma changer la vie !
perso, depuis que j'ai l'outil pour sortir l'axe de piston et le rentrer comme on le voit sur le schéma, ça ma changer la vie !
Et du coup, tu as pu développer une technique pour démonter les axes avant d'avoir cet outil..?
Je dois démonter 4 pistons pour récupérer juste les bielles..
Je dois démonter 4 pistons pour récupérer juste les bielles..
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si tu t'en fout des pistons, avec un étau, douille et tube tu peux te debrouiller a faire sortir l'axe, sinon c'est avec une presse, tube et douille aussi mais de diamètre précis
bien entendu suivant les piston, ceux qui sont tout rond c'est galère mais j'en ai pas eu
ceux que j'ai eu c'était soit a clips (les meilleur, aucun outil a avoir) soit avec un usinage de plat pour prendre appui
mais avec l'outils c'est plus sécuritaire et ça fait un vrai support avec tout les bonnes côte c'est pour ça qu'il est pratique, on met pas le piston de travers ou und douille ou autre qui n'est pas de la bonne taille
bien entendu suivant les piston, ceux qui sont tout rond c'est galère mais j'en ai pas eu
ceux que j'ai eu c'était soit a clips (les meilleur, aucun outil a avoir) soit avec un usinage de plat pour prendre appui
mais avec l'outils c'est plus sécuritaire et ça fait un vrai support avec tout les bonnes côte c'est pour ça qu'il est pratique, on met pas le piston de travers ou und douille ou autre qui n'est pas de la bonne taille
Romain38
Confirmé
Salut a tous ,
donc les chemises on était déglacé avec un honoir, j’ai pas trop trop insister au cas ou.
J’ai controlé la hauteur en mettant un niveau sur la chemise je peut passer une cales de 0.10 mais pas 0.15
la RTA précise qu’il faut 0.5 mais je pense que une fois les chemise bridé on sera dans les clous!
Ensuite j’ai remonté les nouveau segments sur les pistons, j’ai controlé leur jeu dedans et pour le coup c’est bon !
J’ai envoyer l’arbre a came chez USIRACING, le gars était super sympa et de bon conseil au téléphone.
J'hésitai entre 3 profile du moins méchant au plus méchant : savoye s2 / V85 / Ferry 12.
Je suis parti sur le Ferry 12 !
Normalement je devrait le recevoir fin de semaine pro si pas de soucis avec la poste !
en attendant je vais donc me demonté les soupape et les rodé et enlever 3 mm sur les guides , et percer les passage de tige de culbuteur en 14mm comme @Leblond 05 merci pour ta photo d’ailleurs !
donc les chemises on était déglacé avec un honoir, j’ai pas trop trop insister au cas ou.
J’ai controlé la hauteur en mettant un niveau sur la chemise je peut passer une cales de 0.10 mais pas 0.15
la RTA précise qu’il faut 0.5 mais je pense que une fois les chemise bridé on sera dans les clous!
Ensuite j’ai remonté les nouveau segments sur les pistons, j’ai controlé leur jeu dedans et pour le coup c’est bon !
J’ai envoyer l’arbre a came chez USIRACING, le gars était super sympa et de bon conseil au téléphone.
J'hésitai entre 3 profile du moins méchant au plus méchant : savoye s2 / V85 / Ferry 12.
Je suis parti sur le Ferry 12 !
Normalement je devrait le recevoir fin de semaine pro si pas de soucis avec la poste !
en attendant je vais donc me demonté les soupape et les rodé et enlever 3 mm sur les guides , et percer les passage de tige de culbuteur en 14mm comme @Leblond 05 merci pour ta photo d’ailleurs !
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Nickel, beau boulot !
le Ferry 12 est de mémoire le plus méchant, c'est sûr que tu vas avoir plus de poney d'un coup !
avec un bon équilibrage mais sans allègement, ça devrait faire un compromis sympa pour une utilisation mixte !
pour les guides, je les raccourcirait pas ou alors taillé en pointe. Pour la simple et bonne raison que plus c'est court, plus vite ça va s'user, si ton but n'est pas le dernier cheval mais la fiabilité et l'endurance, c'est plus pertinent d'y laisser long
après comme dit, si tu veux quand même un gain, met les en pointe, tu gagne des cv sans trop toucher la longévité ;)
le Ferry 12 est de mémoire le plus méchant, c'est sûr que tu vas avoir plus de poney d'un coup !
avec un bon équilibrage mais sans allègement, ça devrait faire un compromis sympa pour une utilisation mixte !
pour les guides, je les raccourcirait pas ou alors taillé en pointe. Pour la simple et bonne raison que plus c'est court, plus vite ça va s'user, si ton but n'est pas le dernier cheval mais la fiabilité et l'endurance, c'est plus pertinent d'y laisser long
après comme dit, si tu veux quand même un gain, met les en pointe, tu gagne des cv sans trop toucher la longévité ;)
salut Romain
petite précision:
pour les guides,les raccourcir: ce n'est pas pour gagner quoi que ce soit,mais pour pas que les coupelles de soupapes viennent les toucher en pleines ouvertures .
car avec la levée plus importante de ton Arbre à cames F12,c'est ce qu'il risque d'arriver
pour l'usure je n'ai rien constaté depuis 2ans et demi (et en plus je n'ai pas de larmiers sur les guides) et pas de consommation d'huile excessive
@plus Jean-luc
petite précision:
pour les guides,les raccourcir: ce n'est pas pour gagner quoi que ce soit,mais pour pas que les coupelles de soupapes viennent les toucher en pleines ouvertures .
car avec la levée plus importante de ton Arbre à cames F12,c'est ce qu'il risque d'arriver
pour l'usure je n'ai rien constaté depuis 2ans et demi (et en plus je n'ai pas de larmiers sur les guides) et pas de consommation d'huile excessive
@plus Jean-luc
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Ah ok, je pensais pas a ce côté la, j'imaginait dans les conduits moi, d'où la non compréhension des 2 côtés !
oui si ça touche côté culbuteur, faut un peu en enlever, moi je parlais côté conduit ou la il y a quand même plus que 3 mm a enlever
oui si ça touche côté culbuteur, faut un peu en enlever, moi je parlais côté conduit ou la il y a quand même plus que 3 mm a enlever
Romain38
Confirmé
Bon de mon coter je vais croiser les doigts pour que tout se passe bien avec la poste car cela s’annonce compliqué !
Avec la fermeture samedi ...
Oui pour les guide je parlais coté extérieur de la culasse pour que les queue de soupape be vienne pas toucher les guide.
Je verrai combien enlever mais usiracing ma calculer que il faudrai un espacement de 12 mm pour avoir un peu de marge entre la queue de soupape et la guide histoire d'être sur que sa ne touche pas.
Pour les ressort les mien sont rouge et je croit d’après les dire d’usiracing que ce sont les 2 eme version de culasse R18 donc pas de soucis de ce coter en theorie.
Remise en place aujourd’hui du vilebrequin et des pistons avec les tout nouveau paliers !
Petit question j’ai mes chemises qui bouge un peu dans leurs logements c’est grave ou non?
J’ai les joints d’embase neuf pour rappel!
Avec la fermeture samedi ...
Oui pour les guide je parlais coté extérieur de la culasse pour que les queue de soupape be vienne pas toucher les guide.
Je verrai combien enlever mais usiracing ma calculer que il faudrai un espacement de 12 mm pour avoir un peu de marge entre la queue de soupape et la guide histoire d'être sur que sa ne touche pas.
Pour les ressort les mien sont rouge et je croit d’après les dire d’usiracing que ce sont les 2 eme version de culasse R18 donc pas de soucis de ce coter en theorie.
Remise en place aujourd’hui du vilebrequin et des pistons avec les tout nouveau paliers !
Petit question j’ai mes chemises qui bouge un peu dans leurs logements c’est grave ou non?
J’ai les joints d’embase neuf pour rappel!
salut Romain
pour le montage de tes coussinets ligne d'arbre,y'a comme un souci
les coussinets sur le bloc sont percés de 2 trous +une réserve d'huile et les lisses vont sur les chapeaux
je sais pas d’où viennent ces coussinets mais je suis septique quand a ton montage
pour le tendeur distri,je te mets la ref Renault
photo montage coussinets vilebrequin moteur Cléon
pour le montage de tes coussinets ligne d'arbre,y'a comme un souci
les coussinets sur le bloc sont percés de 2 trous +une réserve d'huile et les lisses vont sur les chapeaux
je sais pas d’où viennent ces coussinets mais je suis septique quand a ton montage
pour le tendeur distri,je te mets la ref Renault
photo montage coussinets vilebrequin moteur Cléon
Romain38
Confirmé
@Leblond 05 quelle con pu**** j’ai inversé en plus j’ai les rainuré avec les trou je les ai mis coté chapeau de vilebrequin! Heureusement que tu est la, c’est prometteur pour la suite du remontage... demain je recommence !
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tkt on fait tous des erreurs ! le principal c'est d'éviter le pire ;)
mais des photos pendant le démontage peuvent aider pour le remontage
si tu es pas sûr de toi je te conseil de faire plein de photos et de les poster ici, si quel que chose est monter a l'envers, quelqu'un te le diras et ça évitera d'abimer quel que chose et de rouvrir le moteur ;)
pour tes chemises, tu parle qu'il y a un peu de jeu en haut du bloc ?
mais des photos pendant le démontage peuvent aider pour le remontage
si tu es pas sûr de toi je te conseil de faire plein de photos et de les poster ici, si quel que chose est monter a l'envers, quelqu'un te le diras et ça évitera d'abimer quel que chose et de rouvrir le moteur ;)
pour tes chemises, tu parle qu'il y a un peu de jeu en haut du bloc ?
Romain38
Confirmé
Merci a vous tous pour vos conseils !
En effet j’ai prit des photo mais j’étais sur dans ma tête que c'était dans ce sens la mais j’aurais du vérifier sur mes photos cela m’aurais éviter le re démontage ...
pour le serrage au couple j’ai procéder comme tu a dit @Simcaemile donc pas de soucis de se coter la!
Mes chemise bouge sur le haut du bloc mais sont bien dans leur logement, je vais re vérifier que tout est ok vu que je re démonte dans la journée,
pour les hauteur le soucis est que je n’ai pas de palmer donc compliqué mais quand je met un niveau je peut passer avec un jeu de cale la 0,15 mais pas la 0,20
il y 2 chemise ou je peut passer 0,10 mais pas 0,5 alors le soucis est que cette méthode est peu précise et que je pense que du fait que les joint d’embase sont neuf peut-être qu’il faut que sa mettre en place une fois le serrage de la culasse....
après d'après ce que j’ai compris le plus gros risque c’est quand les chemises sont en dessous du bloc c’est bien cela ?
En effet j’ai prit des photo mais j’étais sur dans ma tête que c'était dans ce sens la mais j’aurais du vérifier sur mes photos cela m’aurais éviter le re démontage ...
pour le serrage au couple j’ai procéder comme tu a dit @Simcaemile donc pas de soucis de se coter la!
Mes chemise bouge sur le haut du bloc mais sont bien dans leur logement, je vais re vérifier que tout est ok vu que je re démonte dans la journée,
pour les hauteur le soucis est que je n’ai pas de palmer donc compliqué mais quand je met un niveau je peut passer avec un jeu de cale la 0,15 mais pas la 0,20
il y 2 chemise ou je peut passer 0,10 mais pas 0,5 alors le soucis est que cette méthode est peu précise et que je pense que du fait que les joint d’embase sont neuf peut-être qu’il faut que sa mettre en place une fois le serrage de la culasse....
après d'après ce que j’ai compris le plus gros risque c’est quand les chemises sont en dessous du bloc c’est bien cela ?
Oliv 73
Passionné
Salut, si les chemises sont jointées avec des joints torique, théoriquement la hauteur ne se règle pas. là encore c'est des vieux souvenirs donc je compte sur vous pour me corriger s'il le faut ?
Romain38
Confirmé
@Simcaemile @Pascal 44 @Oliv 73 j’ai bien re netoyer pour être sur qu’il y ai pas de soucis les portée d’appui des chemise sur le bloc donc tout est ok a ce niveau la, sur les 847 c’est bien des joint torique donc l’histoire d’épaisseur de joint ne s’applique pas il me semble.
Je demande confirmation au expert histoire d'être sur et pas faire de connerie !
Bon sinon j’ai remonter tout dans le bon sens cette fois pour les palier!
Je demande confirmation au expert histoire d'être sur et pas faire de connerie !
Bon sinon j’ai remonter tout dans le bon sens cette fois pour les palier!
Bonjour Romain 38 ,
En principe sur la plupart des moteurs le dépassement des chemises est de 6 à 8 centièmes minimum et de 15 centièmes maximum .
Cette opération se fait avec un comparateur .
Là maintenant les coussinets sont dans le bon sens .
Au montage on ne doit pas mettre d'huile sous les coussinets , risque de surépaisseur pour le serrage
Le contrôle du dépassement de la hauteur des chemises s'effectue avec le joint en place , en appuyant à la main fortement pour que la chemise se mette bien en place
Lorsque celle-ci a un dépassement inférieur à la côte donnée par le constructeur , il est possible de rectifier le plan de joint du groupe pour récupérer les quelques centièmes pour obtenir la bonne côte de dépassement , et ainsi avoir une bonne étanchéité du joint de culasse après le serrage de la culasse .
Sur certains moteurs anciens l'étanchéité du bas moteur entre eau et huile se faisait avec des joints cuivre . En mettant des joints plus épais on rattrapait les centièmes manquants du à l'affaissement des portées en fonte ou s’appuyait la chemise .
G.A.08
En principe sur la plupart des moteurs le dépassement des chemises est de 6 à 8 centièmes minimum et de 15 centièmes maximum .
Cette opération se fait avec un comparateur .
Là maintenant les coussinets sont dans le bon sens .
Au montage on ne doit pas mettre d'huile sous les coussinets , risque de surépaisseur pour le serrage
Le contrôle du dépassement de la hauteur des chemises s'effectue avec le joint en place , en appuyant à la main fortement pour que la chemise se mette bien en place
Lorsque celle-ci a un dépassement inférieur à la côte donnée par le constructeur , il est possible de rectifier le plan de joint du groupe pour récupérer les quelques centièmes pour obtenir la bonne côte de dépassement , et ainsi avoir une bonne étanchéité du joint de culasse après le serrage de la culasse .
Sur certains moteurs anciens l'étanchéité du bas moteur entre eau et huile se faisait avec des joints cuivre . En mettant des joints plus épais on rattrapait les centièmes manquants du à l'affaissement des portées en fonte ou s’appuyait la chemise .
G.A.08
Salut Jean-Michel. ( tiens, tiens c'est les meilleurs non !! )
J'ai été intrigué par ta réponse et me suis mis à rechercher dans mes revues techniques. Paragraphe issu d'une revue concernant la R18 GTL.
J'ai été intrigué par ta réponse et me suis mis à rechercher dans mes revues techniques. Paragraphe issu d'une revue concernant la R18 GTL.