Dauphine Proto R1091 (Gordy42)

Sacré boulot ! Je parle de la boîte, pas des nanas ?. 

bon j'ai assez avancé sur ma tringlerie pour commencer a la montrée, hier il y avait pas assez d'avancer pour comprendre le fonctionnement.
je perd du temps car mes machines sont d'un autre temps, donc c'est plus long a usiner. mais au moins, elle fonctionne de suite et avec un entretient … plus que minimum !

je commence par réfléchir a la forme, et je simule le fonctionnement et montage dans ma tête. Ensuite je cherche dans le bazar que je récupère ce qui peux le faire.

Tout d'abord, trouver une barre rectifier assez solide sans être trop grosse : OK
ensuite, de la matière pour réaliser 2 paliers : j'ai retrouver ces deux palier a roulement : parfait ! Ils sont identique en hauteur d'axe car réaliser en CN a l'époque de l'école

je commence par modifier la pièce de calage en supprimant son centrage

et en reperçant dans l'axe en plus grosse pour que ma barre rectifier puisse traversée

Ensuite, passage au tour pour usiner 2 palier lisse en plastique (PTFE normalement). Je pourrais plus tard améliorer mon système en y intégrant des roulement linéaires si le besoin s'en fait sentir, pour l'instant le PTFE va bien en montage a blanc

désolé pour le noir, avec mes doigts sales ça a marqué

et voilà une fois monté. J'ai passé un coup de honnoir réglable pour finir le diamètre pile poil car il est monté a peine serrer.

Je reprend la dernière face non usiner des palier pour l'esthétisme

et voilà le premier positionnement rapide sur mon trépied qui était déjà existant.
Je rappel que j'avais déjà fait passer ma tringlerie dans la voiture pour gagner en débattement et précision. Mais en restant avec les pièces d'origine.
J'avais donc fait ce trépied pour surélever et tout passer dessous.

Donc décentrage du frein a main pour donner de la place (qui est très limité entre les sièges !)

et la nouvelle tringlerie qui est guidée et qui passera au dessus pour être le plus direct jusqu'à la boite.

la je vais rallongé et modifier mon trépied pour le renforcer et fixer le palier plus loin derrière

Et voilà.
Vérification dans la voiture en maquettage, tout vas nickel ! Ouf !

Donc la, ma tringle est bien guidée, rigide et peux tourner et avancer/reculer avec les palier lisse.

Maintenant, il va falloir faire le levier qui va commander cette barre.
Après recherche, j'ai pas de rond assez gros sans être trop gros pour passer dans le tour.
Donc changement de forme, j'usinerai tout sur la fraiseuse !

j'ai une chute de gros rond. les traits verres sont l'ébauche rapide pour bien schématiser et expliquer au père  
je commence par percer au diamètre de ma barre rectifier le centre.
Ensuite, passage sur la fraiseuse pour l'usinage d'une rainure de la largeur de la barre justement.
ma fraiseuse n'a pas d'avance automatique ni de visu électronique (trop vielle), tout est fait a la main  !

voilà la rainure est faite et est assez profonde !
la barre rectifier passera au centre et il y aura une vis pour relier les 2 pièces. je pourrais donc faire la rotation de la barre sur son axe et incliner le levier devant et derrière.

Ensuite, réalisation du profil Brut de l'extérieur

après un long moment, retournement et surfaçage de l'autre côté jusqu'à ce que la rainure apparaisse suivant l'épaisseur voulue

fin de la réalisation du profil extérieur

et voilà la pièce Brut avec les parties fonctionnelle. Elle rentre pile dans la barre rectifiée, parfait !

cette pièce ira entre les 2 palier, pas ici.

Restera a percer les 3 trous nécessaires a la suite.
Puis réaliser 2 méplats sur la barre rectifier avec 2 rondelles PTFE la ou cette pièce alu sera fixées.
La base du levier de vitesse sera alors faite.

après le test, je finirai par améliorer l'esthétisme de ce rectangle d'aluminium !

je suis depuis un bon moment tes resto et je suis en extase de t'on travail surtout de l'usinage des pièces propre et précis

continu comme ça et avec les photos et t'es commentaire j'adore 

a plus Kiki 49

Que dire ? Quand on a les idées, le savoir faire, l'habileté et l'outillage tout est possible. Bravo. 

Merci pour le partage Baptiste

Merci beaucoup a vous 3 ! ça fait toujours plaisir et ça motive a faire encore plus beau ;)

Encore une petite avancée !

Donc je fini tout ce qui est fonctionnel sur cette pièce en alu, je ferais l'esthétique quand tout sera fini (passage au tour pour diminuer la ou il y a pas besoin de matière)

Perçage la ou il y a la vis qui passe au travers de la rainure et de l'Axe
un côté est pile du diamètre de la vis qui n'est pas entièrement fileté, l'autre est fileté. L'écrou au bout servira de "contre écrou" et sécurisera car si la vis s'en vas, j'ai plus de levier de vitesse ce qui peux être problématique !

Ensuite, perçage et taraudage sur une extrémité pour une rotule, avoir suivant le débattement nécessaire, je devrait peux être diminuer la grosseur des 2 rondelles pour augmenter le débattement possible de la rotule.

Maquettage dans la voiture, le trépied revient la ou il était avant, on comprend que la place est compté !

Après observation, la pièce d'alu sera a ce niveau, il faudra agrandir le trou existant de l'ancien levier de vitesse.
Au niveau de la barre, je détermine la position.
Au niveau de la boite, la sélection bouge de 11mm au niveau de la fixation de la tringlerie pour passer du point mort a une vitesse enclanchée.
La barre rectifier va donc avancée de 11mm et/ou reculer de 11mm a partir du point mort.
donc je laisse 15mm dépasser du dernier palier, celui côté pédale. Comme ça, il sera toujours en pleine prise !

Petit fraisage de 2 méplats parallèle a la fraiseuse

j'ai creusé de 1.5mm chaque côté, c'est suffisant

je perce un trou à la fraiseuse au centre du diamètre pile de la vis

et voilà le montage simplifié.
Imaginons le bout de la rotule fixe.
Je peux bien avancé et reculer ma barre en prenant ma pièce d'alu vers le Haut.
La vis noir que l'on voit, bougera d'avant en arrière de 11mm pour enclanché les vitesses.
Et vu que je traverse la barre et que elle même est guidé, je peux incliner mon levier a droite et gauche.

Je suis sur un montage rotule en bas pour permettre le basculement a droite et gauche du levier.

Le montage est pas fini car pour avoir un débattement latéral suffisant, la rotule du bas sera relié a un tube et a une autre rotule en bout fixé plus loin (pas trop non plus  )

voilà, il me reste plus qu'a réaliser 2 rondelles de calage en matière rigide et en même temps a faible friction (PTFE Modifié je pense)
pour s'intercalé dans ma glissière autour des 2 méplats de la barre.

A percer et fileté le haut de la pièce alu pour fixer la fin du levier de vitesse avec le pommeau

A agrandir le trou de ma platine sur le trépied

A renforcer tout ça et faire un montage a blanc sur la voiture.

Si tout fonctionne, redémontage et travail de l'esthétique de la pièce alu, peinture du trépied et autre esthétique et remontage presque final.

Restera la fin de la tringlerie côté boite plus simple réaliser (2 tubes, 2 cardans, 2 rotules et 2 angles a faire, facile a retenir  )

un peu d'avancement

je me suis aperçu que la première idée ou je voulais passé n'allait pas : J'arrivai au dessus de la boite et dans cette configuration je mettais la première a la place de la 5 et vice versa sur le levier.

Donc pas le choix, je suis obliger d'arriver en bas de la boite !

Je fait donc la partie boite pour maquetter le reste et revoir la position du levier
Bon ici rien d'exceptionnel

j'arrive par en bas.
Je fait une rotation par la
les deux angles font bras de levier pour aller chercher 1-2 et 5-MA
et la classique petite biellette pour avoir un guidage pour bien faire la rotation


Ensuite, montage de la boite sur la voiture (je l'aurai portée celle la !)

et commencement du maquettage :
Un cardan et un tube qui va dans l'habitacle le plus droit possible (moins il y a d'angle plus c'est précis et fluide)

rien n'est fixé définitivement pour jouer sur les longueurs si besoin
et le cardans est enfiler du côté boite avec un carré sur la tige

La, moins de mal que prévu, finalement, il y a juste besoin de reprendre le trépied pour l'incliner et on tire le plus droit possible. Ouf !

Donc coupe coupe et nouvelle inclinaison
Ensuite, 2-3 renforts en plus
Et nouveau positionnement de la tringlerie pour limité l'angle des cardans.
Ce coup-ci, je passe proche du frein a main !

Pour finir, une fois tout validé, je découpe le trou et je fais la biellette qui manquait

Promis rien ne se touche

Et je peux faire fonctionner
A droite

A gauche

Derrière de plus de 11mm nécéssaire

Devant. de plus de 11 mm nécessaire

Une fois validé, passage dans la voiture :

Et plus qu'a relier les 2 parties !

Donc encore un peu de boulot pour bien relier les deux parties, Pointage des cardans sur le tube centrale et usinage d'un carré côté levier de vitesse, test et ensuite j'attaque l'esthétique car pour l'instant, c'est pas trop ça !

Et normalement, un check dans la liste des choses a faire !

Bon …
Un peu d'avancé mais … vous allez rigoler !

J'ai bien fini ma tringlerie mais … finalement, je repart sur le montage de levier de vitesse d'origine !

En effet, le système fonctionne bien, c'est direct, rapproché et précis

Le soucis c'est que le support de tringlerie est trop frêle. Il bouge lors des passages.
Et l'espace entre les siège est tellement faible que pour faire quelques chose de rigide, il faudrait multiplier les renforts et faire des renvoi sur les côtés.
Mais faire un support qui pèse 5kg ou 10kg pour tenir d'une tringlerie, je vois plus l'intérêt.

Cette tringlerie a été inspiré de ce qui se fait sur des monoplace ou autre voiture typé. L'avantage étant que c'est fixé directement sur le châssis de la voiture et non sur un support. Donc pas de soucis de maintient de cette tringlerie.
Après pas de panique, je la garde et elle me servira sur la prochaine voiture plus typé compétition justement et elle sera directement fixé sur le châssis ce coup ci !
On va dire que encore une fois, j'ai travaillé mais pas sur le bon projet

en attendant voici donc la nouvelle tringlerie !

Le but est comme d'habitude d'y faire le plus linéaire possible pour la précision et la solidité.
L'angle était quand même obligé (sauf si cul de boite de Gord mais c'est pas le cas)

je me suis servit du support de la rotule pour la biellette pour créer un renfort.
Car après essai, sans ce renfort, la tringlerie arrive a un peu se tordre, maintenant plus du tout

Donc fixation avec levier de vitesse d'origine
et reprise de la tringlerie de frein a main puisque lui aussi a de nouveau repris sa place

Ensuite, petit passage sur le tour pour créer un manchon

et voilà

Le but étant de modifier le levier de vitesse en descendant la partie sous la boule de 1 cm pour diminuer le débattement et donc les déplacements pour enclancher les vitesses.

après coupe et soudure :
c'est pas énorme mais 1 cm joue déjà beaucoup sur le débattement

peinture de quelques éléments : support de boite, les tringleries, quelques bricoles

et remontage du frein a main, demain la suite !

la boite est elle aussi fermé définitivement mais pas de photo. il lui manque que le coup de peinture !

Un peu d'avancement aujourd'hui, avec un peu de bol, je pourrais voir le bout du tunnel si ça veux le faire !

Tout d'abord, la polisseuse qu'on avait a enfin été branché (ouf depuis les années ou elle dormait dans un coin !)
Donc j'en est profiter pour essayer de polir le levier de vitesse qui n'était pas chromé.

Bonne nouvelle, ça fonctionne !

Ensuite, vu le temps et la température, peinture de la BV

et ensuite, début d'aprem, passage du vernis. j'ai vernis le levier de vitesse en même temps c'est plus jolie

l'intérieur de la cloche de boite a reçu le même traitement. ça évitera le gras d'accrocher et ça restera propre comme ça.

Avant de peindre, j'avais noté ses caractéristiques. ça permet de bien la reconnaitre et de savoir ce qu'elle a dedans si jamais il y a besoin (j'ai aussi les fiches ci besoin)

Ensuite, le dernier gros point assez compliqué a résoudre sans faire une usine a gaz.
Ceux qui ont démonté les trains AR de R8 et Dauph on pu constater que dans le croisillon, le X était percé au milieu et il y a un téton en caoutchouc qui traverse.
Ce téton a un rôle assez important.
Il prend appui sur l'extrémité de l'arbre de roue côté boite, et il permet de tenir en position le croisillon a sa place.
Sans ça, le croisillon peux se glisser sur les cannelures de l'arbre de roues et sortir du joint a lèvre (sans sortir des cannelures de la boite) Donc ça entraine toujours mais on se retrouve vite avec une flaque d'huile par terre et une possible casse de boite si on insiste a rouler.

Donc bien étudier et pas de soucis.
Le problème, c'est que j'ai installer des croisillons renforcé avec le X sur mesure et plein, sans tétons.
Alors ce montage existe déjà sur les R8G et A110 d'origine. Dans ce cas la, le téton se situe en bout des arbres de roues.
Mais la ou c'est compliqué, c'est que le montage de R8G ou d'A110 d'origine, ça ne court plus tant les rues que ça. Et forcément, mes arbres de roues modifiés n'était pas de R8G (on en as pas en stock pour montrer en photo)

Donc il a fallut trouver une solution pour fabriquer ce téton qui n'est pas vendu dans le commerce et différent de ceux des croisillons.
Et ensuite, le faire tenir sur l'arbre de roue !

Heureusement, on garde beaucoup de bricoles et des moment, ça sert bien.
J'ai trouver 2 tampon petit et fin avec une tige fileté d'un coté.

Après les avoirs retaillé en cône avec bout arrondi et de la bonne épaisseurs pour le dépassement de l'arbre de roues, il faut trouver un moyen de le faire tenir sur l'arbre de roue. 
voilà le principe :

Malheureusement pour moi, l'arbre de roue ne rentre pas dans mon tour a cause de la cage du roulement côté boite !
Après réflexion, ça sera percé par la fraiseuse (pour percer droit, a la bonne côte et sans cassé les petits forets.
Centrage puis
Percer en 4.5 puis 5 puis 5.3 juste de la longueur nécessaire

Ensuite taraudage.
Mais avec les 3 tarauds comme a l'ancienne. si on passe que celui de finition, on peux pas attaqué le métal !

et montage !
voilà, beaucoup de boulot et de réflexion pour un morceau de caoutchouc !
Mais nécessaire si je veux pas que madame ai des incontinences !

Après vérifications, le caoutchouc est a peine plus long de 1 mm, j'y reprendrais demain et je ferais la même opération pour le second Arbre de roue.
Puis remontage et normalement, remontage du train AR complet.
Restera plus que la partie moteur a faire et 2-3 bricoles sur le reste de l'auto

Boulot de dingo, mais chapeau pour ta réflexion et persévérance.

Canonball95

Superbe de travail de mécanique pure et je vois que même le pied a coulisse est d'époque  :sourire:

A+ Patrick

Merci beaucoup a vous 2 !!

J'ai même pas vu sur quelle photo on le voit ! Mais j'en est plusieurs qui sont effectivement un peu âgé. Mais étonnamment, le plus précis est aussi le plus vieux … comme quoi !

j'avais pas fait la photo donc pour mieux voir, voilà le silentbloc d'origine qui a servit a faire le "teueu"

Ensuite, le montage AV

Et après

Maintenant que toute la partie transmission est finie, Remontage final !

Pour éviter de décoller les différents joints des côtés de la boite, le train AR est assemblé avant le montage sur la voiture

Et hop, fixé sur la voiture ! ça commence a sentir bon le bitume !

Je profite du démontage pour changer les disques AR
ils étaient pas mort mais lors du premier montage, le support d'étrier a frotter dessus. Et avant de rectifier ce soucis, ça a fait des marques.
Il suffit de passer un coup au tour pour refaire une belle portée mais j'en avait des tout près !

Enfin … presque tout près, il a quand même fallut a peine reprendre le passage des goujons de roue.

c'est le montage gros Frein a l'AR. Disque de R16 avec étrier de R12G.

Fini la journée avec 2-3 agencement de câble, fixation des tirant et de la tringlerie de boite.
Avant de partir, mise en huile de la boite pour voir si il y a une fuite et la reprendre avant le montage du moteur. C'est plus simple !

Bonjour,

C'est le meilleur moment quand on remonte la mécanique et le premier démarrage. Bon boulot félicitations.

c'est toujours un régal de voir de la vraie mécanique  :clap:

Merci beaucoup Gérard et Jean luc !! je sais pas si c'est de la vraie mécanique, déjà si elle roule ça sera pas mal :sourire:

Suite des travaux,

Montage de la butée, des tuyaux d'huile du radiateur et retouches peinture

Remontage des tirants et des disques

Avec ce soucis du premier montage ou le support d'étrier n'était pas bon (je l'ai fraisé par la suite pour le centrer et le mettre bien parallèle)
les plaquettes ont commencer a freiner puis a s'user non uniformément. Donc passage a la fraiseuse pour repartir sur de bonne base avant d'attaquer les disques
Avant

Après, puis remontage des étriers AR

Finition par les tringlerie de boite et de frein a main.
Préréglage du frein a main
passage des divers câble comme il faut et le plus propre possible …
Essai des vitesses

Et normalement, tout le train AR est fini de monter et réglé.
Reste a finir le réglage du frein a main après roulage et essai puis le montage des plaques de protection

Passage au moteur, dernier éléments qui manque.
La aussi un peu de boulot car avec son montage un peu rapide, j'avais pas fini un détail.
Il manquait le renfort des carbus pour éviter que les pipes se fissurent (maladie sur les 1600 gordes)
Les miennes ont déjà fissurées et ont été ressouder et renforcer par soudure. Mais vu qu'elles ont aussi été bien agrandies (de 35mm de diamètre a 40) ça ne peux pas faire de mal !

Mais comme toute bonne refabrication digne de ce nom, ben ce qu'on achète ne se monte pas
Je précise que tout est neuf sur ce moteur : carbus, la platine d'accélérateur et le support de carbus. Et ben sur ces trois éléments, ils sont pas compatible entre eux
J'avais déjà retouché la platine accélérateur

Et maintenant au tour du support carbus. Reprise des angles pour que les 3 trous tombent en face et que ça puisse passer a coter de la platine accélérateur.
Le après a gauche, avant a droite.
Perçage d'un trou en bas pour que l'humidité tombe. Car sur les refabrications, ils l'on mis … en haut !   c'est pour faire une réserve d'essence lorsque ça fuit je pense

Bon maintenant que le renfort passe, il faut pouvoir le fixer en haut !

Sur les refabrication de carbus il y a des petits goujons pour fixer ce renfort. Mais qui sont forcément trop court (même pour les renforts d'origine, j'ai fait l'essai)

Changement par 2 vis

Je fini par changer le caoutchouc du centre que l'ont voit sur la photo du dessus. La raison : le trou est plus grand que la gorge du caoutchouc, dès qu'on met la vis, il saute

et fin d'installation, ouf ! Pour de la refabrication neuve qui doit se monter tout seul

On continue, démontage du carter d'huile. Bonne nouvelle, tout est encore propre dans le moteur, il brille super bien.
Mais le joint liège fuyait comme souvent avec cette matière.
Donc j'en est marre du liège, je taille un joint dans de la fibre

Normalement avec cette matière il ne doit plus y avoir une goutte !

Plus qu'a remonter mais je vais peut-être changer de carter d'huile. Donc il va rester ouvert pendant quelques jour
Mais il reste encore quelques bricoles a faire, de quoi tenir a l'envie de rouler !

et on continue encore et encore …

Taille des nouveaux joints de la plaque sandwich. Il y en as deux car il y a une cale d'épaisseur pour éloigné la plaque sandwich du bloc pour passer les durites

Et il est temps de remettre le cœur de la bestiole a sa place.
Après un peu d'effort, la greffe a prise

Branchement des durites, fils, reniflard …
Tout ce qui est dessus est fini sauf un Y a refaire qui relie des reniflards (j'en est 3 sur ce moteur)

Remise en place de la plaque sandwich, des durites … On voit bien que la place est compté !

La preuve que le moteur est toujours aussi brillant !

Et voilà, tout remonté, fixer, assembler !

Reste encore le carter d'huile car je suis en attente d'un nouveau. Et suivant sa hauteur, je le mettrai ou remettrai l'ancien.
Mais le nouveau est un Renault Gordini, ce moteur étant tout en kit usine, un carter alu usine est mieux qu'un carter Alpine  

Et la voilà de nouveau sur ses roues!

Je suis passer sur la petite biellette de la pédale d'accélérateur. Elle avait tendance a vouloir s'enlever de la pédale. C'est pas encore arrivé, mais ça met pas en confiance !
Donc j'ai fait 2 petites gorges aux extrémité et 2 circlips. Problème résolu !

Le trou de l'ancienne tringlerie est bouché
les freins, vitesse, embrayage fonctionnent

Reste :
Carter et ECH
Mise en huile et eau
Le Y des reniflards
Condo et bougies car un des composants déconne, donc je change les 2 pas de risques
et reprise de la tringlerie de frein a main a peine trop longue

La fin est proche !

toujours du boulot au top

vivement la suite et la fin

que l'on entende ce moteur

"pascal"

La vache, c'est beau et ça a de la gueule !

Canonball95

merci beaucoup !!

Oui, faut que je pense a faire une vidéo propre pour vous la partager !

Si je le fais pas, faut pas hésiter a me taper dessus !

Bonjour,

Tu es un peu loin pour que l'on te tape dessus??

moi je suis tout près :smile:

effectivement ! je crois bien que tu es même le plus près du forum ! T'a la chance de pouvoir aller faire un tour dedans alors si elle roule :sourire:

d'ailleurs ton 1300g ça va mieux ou pas eu le temps d'y toucher ?

sinon j'aurais bientôt un petit crénaux si tu veux qu'on regarde ça ;)

Super boulot Baptiste ,la tringlerie t 'auras bien fait cogiter quand même ! Mais le résultat est top ,et quelle gueule elle à ta Dauph !.J'adore vraiment ces caisse ;

j'ai changé la bobine et c'est bien mieux mais pas parfait.

je veux bien que tu y jettes un œil après  le confinement tiens moi au courant.

c'est déjà une bonne nouvelle !

Tu connais la maison, la porte reste ouverte ;)